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Sea Cliff - Histoire


Falaise de la mer

(Recherche submersible : t. 21 ; l. 26', s. 2.6 k. ; cpl. 2
max. profondeur de fonctionnement 5,280'+)

AUTEC I, un submersible de recherche construit par la division des bateaux électriques de la General Dynamics Corporation Groton, Connecticut, a été rebaptisé Sea Cliff le 3 décembre 1968; lancé le 11 décembre 1968; parrainé par Mme Thomas B. Owen, et accepté par la Marine le 25 septembre 1970.

En novembre, Sea Cliff a été affecté au Submarine Development Group One, à San Diego, où, accompagné d'un navire-mère, Maxine D, il a effectué des travaux de recherche jusqu'en 1974. Il a une endurance immergée de huit heures, un support de vie de 100 hommes. heures et une charge utile de 1 200 livres.


Phoebe H. Brown

Le grand tremblement de terre et l'incendie ont amené sa famille à construire la première résidence de Sea Cliff.

Première maison de Sea Cliff

(Publié à l'origine dans le Noe Valley Voice, dans "Florence's Family Album - From the Ashes of 1906", avril 2001)

Chaque mois d'avril, beaucoup d'entre nous s'attardent sur une terrible catastrophe (en plus de nos déclarations de revenus) : le grand tremblement de terre et l'incendie de 1906. La secousse de 65 secondes a frappé notre belle ville aux premières heures du mercredi 18 avril. L'incendie qui a fait rage qui a suivi laissé quatre miles carrés de destruction.

Bien que ma famille, dans l'Idaho à l'époque, ait eu peu de connaissance de l'événement, notre défunte amie Phoebe Brown et sa famille ont vécu la catastrophe et l'ont affrontée avec courage. La famille Brown vivait dans une jolie maison bien aménagée sur Van Ness Avenue. Après que la puissante secousse ait frappé --- il a été déterminé plus tard qu'elle était de 8,0 sur l'échelle de Richter --- la maison des Browns était toujours debout, mais s'élevait vers l'arrière. Tout son contenu - les meubles, la porcelaine, les portraits - avait été jeté au sol et brisé. Mais heureusement, aucun des membres de la famille n'a été blessé.

Quelques minutes après le séisme, les habitants de la ville ont réalisé que peu des commodités dont ils dépendaient --- gaz, électricité, téléphones, ascenseurs, même tramways --- fonctionnaient. Plus important encore, les conduites d'eau avaient été coupées, donc l'eau à boire et l'eau pour arrêter le feu qui dévorait les bâtiments en bois du centre-ville manquaient. Le chef des pompiers Dennis Sullivan n'a pas pu mener le combat contre la propagation de l'incendie car une cheminée était tombée sur son lit pendant le séisme, lui brisant les deux jambes. (Son assistant encore moins chanceux avait été tué sur le coup.)

À midi, les habitants de l'avenue Van Ness ont regardé avec anxiété les flammes se rapprocher et le maire Eugene Schmitz a été contraint de dynamiter des rangées de Victoriens pour empêcher l'enfer de s'emparer de toute la ville. Les San Franciscains ont reçu un court préavis pour rassembler leurs biens les plus précieux et rejoindre la masse de l'humanité, portant, poussant et tirant ce qui restait de leurs biens matériels.

Phoebe Brown n'était qu'une petite fille à l'époque, alors elle a dit plus tard qu'elle se souvenait à peine du tremblement de terre. Ses parents et ses deux frères aînés sont cependant repartis avec des impressions beaucoup plus fortes. sa mère, Helen Hillyer Brown, a écrit un récit vivant de leurs expériences, dans l'intention de l'envoyer sous forme de lettre à des amis et à des parents inquiets.

Helen Brown a décrit comment la famille a entassé ses biens dans une calèche légère appelée Victoria (d'après la reine Victoria). Il pouvait accueillir deux personnes, avec une capote rabattable, et était assez solide pour transporter deux charges d'articles ménagers des Brown sur un terrain plus élevé. Elle a également écrit que tous les parcs (y compris le parc Dolores dans la mission) ont été transformés en villes de tentes, l'armée et les civils agissant en tant que surveillants pour faire respecter les règles de santé et de sécurité. Heureusement, le temps était clément et les gens sont restés de bonne humeur.

Le père de Phoebe, Phillip King Brown, était médecin. Après avoir appris que son cabinet médical du centre-ville avait pris feu, il a repris une maison vide pour soigner les blessés, les personnes âgées et les infirmes victimes du séisme. Sa femme a aidé à recueillir les noms des vivants, car des centaines (674, selon les premiers rapports) étaient morts ou disparus, et 28 000 bâtiments ont été détruits.

Étonnamment, la ville s'est rapidement remise de la dévastation et, en deux ans, en 1908, la famille Brown a emménagé dans sa nouvelle maison, la première résidence construite sur la falaise de Sea Cliff, surplombant Baker Beach et l'entrée de la baie de San Francisco. .

Un 25e Avenue

Leo et moi avons visité la maison pour la première fois il y a environ 50 ans, lorsque Phoebe Brown, qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait pour le service de planification de San Francisco, nous a invités à dîner. Phoebe aimait divertir et était une hôtesse aimable.

Je me souviens comment nous avons brandi le lourd heurtoir en bronze de chêne sur la porte d'entrée en chêne massif. Dès l'entrée, nous avons été frappés par l'élégance des grandes chambres. les bibliothèques étaient remplies de volumes reliés en cuir et les sols étaient recouverts de luxueux tapis à motifs (comme le kilims chez Nomad Rugs ou Artemisia sur 24th Street).

Il y avait des objets d'art du monde entier dans le salon, mais celui qui a attiré mon attention était une peinture dans un cadre orné au-dessus de la cheminée. C'était une huile qui représentait une colline d'herbe séchée dorée avec un chemin sinueux à peine foulé et quelques chênes en arrière-plan. Quand j'ai dit à Phoebe combien j'admirais la scène tranquille, elle a heureusement révélé l'histoire du tableau.

Le paysage avait été offert à son père et à sa mère en cadeau de mariage par l'artiste William Keith, qui était un ami personnel. La peinture encadrée avait été accrochée dans leur salon ce jour fatidique de 1906 lorsque l'ordre est venu d'abandonner leur maison sur Van Ness Avenue. Il était hors de question de transporter un objet aussi lourd et encombrant, mais l'idée de laisser exploser ce trésor était trop pénible à supporter, alors Mme Brown a coupé la toile du cadre, l'a roulée dans un tube et l'a rangée sous son bras, le gardant pour la postérité.

William Keith, né en Écosse en 1839 (il est mort en 1911), était un peintre californien extrêmement populaire et prolifique. Il partait souvent en montagne avec son ami le naturaliste John Muir. Muir avait l'habitude de réprimander son ami artiste de prendre des libertés avec Mère Nature, car Keith se sentait obligé de déplacer ou d'omettre un arbre afin d'améliorer la composition de ses peintures.

Vous pouvez trouver le travail de William Keith dans la plupart des musées californiens. En fait, j'ai tenu à jeter un dernier coup d'œil à sa peinture d'un magnifique coucher de soleil brillant à travers un peuplement de chênes, avant la fermeture du musée de Young pour rénovation en décembre dernier.

Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, Phoebe Brown a atteint une grande stature en tant qu'architecte et a vécu une vie riche et bien remplie. Elle était active dans tant de causes que le photographe Ansel Adams a noté une fois que chaque fois qu'il y avait un problème civique ou environnemental important en suspens, vous trouviez Phoebe Brown au milieu de celui-ci. et sur le côté droit!

Tout au long de sa vie, divers amis et parents ont demandé des copies du récit du tremblement de terre de sa mère, qu'elle a fourni sous forme manuscrite. Cette corvée est devenue si chronophage qu'elle a finalement décidé de la produire en caractères. En 1956, elle a engagé mon homme Leo pour concevoir et imprimer Le grand incendie de San Francisco, par Helen Hillyer Brown, sur sa presse à imprimer dans notre sous-sol. Il a été si bien reçu qu'une deuxième impression, en 1976, a été réalisée par notre fils Eric, dans son imprimerie sur Mission Street près de la 30e.

Le livre est maintenant "épuisé" et malheureusement Phoebe n'est plus avec nous pour commander une autre édition. Elle est décédée en 1990 à l'âge de 86 ans.

Avec son départ, la maison Brown a été vendue à un homme de la côte est, puis revendue à un couple qui a établi des racines profondes dans notre ville, nul autre que Chronique de San Francisco le rédacteur en chef Phil Bronstein et sa femme, l'actrice Sharon Stone. (Vous ne pourrez pas reconnaître la maison aujourd'hui à l'aide de l'ancienne photographie montrée sur cette page, car d'autres grandes maisons de distinction ont surgi tout autour d'elle.)

Néanmoins, je considérerai toujours la maison comme le refuge et la récompense de Phoebe et de sa famille après avoir survécu au grand tremblement de terre de 1906.

Image: One 25th Avenue en 1908 par Phoebe H. Brown, avec l'aimable autorisation de Leo et Florence Holub.


95 Dixième Avenue
Sea Cliff, NY 11579

Horaires du musée
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11h-14h

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L'histoire de Sea Cliff ressemble à l'état actuel

Jean Davis a regardé Long Island Sound depuis le parc Memorial pour voir les enfants apprendre à naviguer, se remémorant les jours qu'elle a passés sur la plage et à nager dans le port de Hempstead lorsqu'elle était enfant.

"Sea Cliff était probablement l'endroit le plus agréable pour être un enfant", a déclaré Davis, 88 ans, co-historien du village. «Je me levais le matin, faisais quelques tâches ménagères pour ma mère, préparais mon déjeuner et je descendais à la plage à 9 heures. Nous vivions sur cette plage.

Là où elle se tenait était autrefois Battershall Inn, un grand hôtel à l'extrémité ouest de Sea Cliff Avenue, qui invitait les New-Yorkais à passer leurs nuits d'été à danser avec leurs familles. Il y avait plus de 20 hôtels et pensions à Sea Cliff au début des années 1900.

"Le village de Sea Cliff s'est en quelque sorte agrandi et s'est solidifié en un village à mesure que les gens construisaient de plus en plus de maisons et qu'ils s'éloignaient de plus en plus de l'eau", a déclaré Davis. "Pendant un moment, il n'a pas été incorporé, puis dans les années 1800, ils ont décidé qu'ils feraient mieux de s'incorporer."

Tout a commencé en 1871 lorsque la Metropolitan Campground Association a pensé que Sea Cliff serait un endroit idéal pour organiser des réunions de camp d'été religieux pour les New-Yorkais. Ils ont donc acheté 200 acres à la première famille à s'y installer, les Carpenters, et ont établi une nouvelle communauté.

Le groupe a finalement construit une jetée pour bateaux à vapeur, une promenade et un tabernacle pouvant accueillir 5 000 personnes.

Au cours des 20 années suivantes, de plus en plus de personnes sont venues à Sea Cliff pour des réunions de camp, et en 1883, le village a été officiellement incorporé. Le premier président de Sea Cliff était F.W. Geissenhainer, décrit par Davis comme un homme bon qui organisait des dîners extravagants et faisait beaucoup pour sa communauté.

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Plus tard, les familles qui s'y sont installées ont fréquemment vendu des parcelles de 40 pieds sur 60 pieds à ceux qui cherchaient à rester en permanence.

"La population était composée de travailleurs de Brooklyn parce que c'étaient eux qui pouvaient se permettre de construire des maisons", a déclaré Davis. Aujourd'hui, la population de Sea Cliff avoisine les 5 000 habitants.

Davis a déclaré que le village avait deux fois plus de population en été qu'en hiver en raison du grand nombre de chalets d'été construits.

Elle a ajouté que le village a une solide expérience artistique et est toujours impliqué dans l'organisation de spectacles musicaux, d'expositions d'art et de pièces de théâtre. Le village a récemment construit une scène près du pavillon de Sea Cliff Beach pour les représentations du vendredi soir.

« Lorsque les méthodistes ont abandonné le tabernacle, une troupe de théâtre a acheté le tabernacle et en a fait un théâtre », a déclaré Davis. « Chaque samedi soir, il y avait un autre spectacle auquel aller. Nous avions Edward Horton et toutes sortes de vieux cinéphiles des années 20 et 30. »

Tout comme la pharmacie familiale Schoelles, qui fabriquait sa célèbre crème glacée maison du début du 20e siècle jusqu'à sa fermeture dans les années 1990, les hommes et les femmes d'aujourd'hui de Sea Cliff font encore signe aux passants, la plupart du temps en criant des noms.

"Les gens perdent leur cœur à Sea Cliff parce qu'il est resté décent", a déclaré Davis. « Les gens sont gentils, ils sont gentils et ils sont amicaux. Quand quelqu'un emménage, quelqu'un se présentera avec du pain, une tarte ou un bol de soupe. C'est encore fait ici.

Aujourd'hui, Sea Cliff a des églises, une caserne de pompiers qui a été organisée en 1884, plus de 40 maisons victoriennes en attente d'approbation par le Registre national des lieux historiques, des trottoirs adaptés aux piétons avec des escaliers menant à la plage, de nombreux parcs, deux bibliothèques, un musée , bureau de poste et plusieurs commerces le long de la rue principale.

"C'est pourquoi ils viennent, car ils peuvent sentir que c'est un endroit où ils peuvent élever leurs enfants", a déclaré Davis. « Ils veulent que ce qui est ici déteint sur leurs enfants. Je ne dis pas que les autres villes ne le font pas. Je dis juste que Sea Cliff fait 1 mile carré, cela devient évident. »


Histoire du navire de ciment Seacliff Beach

L'un des monuments les plus remarquables le long de la côte de Santa Cruz est le S. S. Palo Alto, plus traditionnellement connu sous le nom d'ancien "navire de ciment". Logé au bout de la jetée de pêche de Seacliff State Beach à Aptos, le navire reste un symbole nostalgique de la vie locale et des activités du passé.

Bien avant que les vagues et les tempêtes hivernales ne fissurent la coque et ne coulent le navire dans le sable, le SS Palo Alto était un pétrolier de 435 pieds de long et 7 500 tonnes construit pour être utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Lorsque le gouvernement américain a commandé de nouveaux navires pour remplacer ceux détruits par les sous-marins allemands, la US Shipping Board Emergency Fleet Corporation a construit des navires en béton armé, en utilisant une technologie développée par un ingénieur civil norvégien, Nicolay Knudtzon Fougner, et son frère Hermann.

En 1919, le Palo Alto a été construit avec un navire jumeau, le Peralta, au chantier naval américain d'Oakland, par la San Francisco Shipbuilding Company. Le ciment utilisé pour construire la fine coque en béton du navire provenait de Davenport, et on pense qu'une partie de la brique utilisée à la place du gravier pour alléger le poids était des décombres du tremblement de terre de San Francisco. Le navire était équipé d'un moteur à vapeur de 2 800 chevaux, d'une hélice en bronze, de ponts en frêne norvégien blanc et de 14 compartiments pouvant contenir 3 millions de gallons de pétrole.

La guerre a pris fin avant que le Palo Alto ne soit terminé, il a donc quitté le chantier naval d'Oakland pour être ancré au quai 33 à San Francisco en janvier 1921. Les navires en béton n'étaient pas populaires après la guerre, de sorte que le Palo Alto a finalement été dépouillé de son moteur et son hélice, et vendu à la Seacliff Amusement Corporation en 1929. En 1930, le navire a été remorqué à Seacliff Beach par un remorqueur Red Stack, où il a été échoué pour être réaménagé en bateau de plaisance, et le quai de pêche de 630 pieds a été construit pour se connecter à la poupe du navire.

Les rénovations du Palo Alto comprenaient une piste de danse de 54 pi sur 154 pi, une piscine chauffée de 54 pi, un café et des concessions de type carnaval. À l'été 1930, 3 000 personnes ont assisté à l'ouverture de la Rainbow Ballroom du navire, qui présentait de célèbres grands groupes tels que Paul Whiteman, Benny Goodman et Tommy Dorsey. Le navire était également un point chaud pour les jeux de hasard. Il y avait des machines à sous et du bingo sur le pont, et la rumeur dit qu'ils jouent en dessous. Selon la légende, pendant la Prohibition, la plage environnante était également un point chaud notoire pour les livraisons d'alcool illégal.

Section avant d'un navire en ciment, vers 1940’s.

Après deux saisons estivales, les propriétaires ont fait faillite. Au cours de l'hiver 1932 suivant, la Seacliff Amusement Corporation fit faillite et une tempête fit craquer la coque du navire au milieu. Le navire a été dépouillé de ses objets de valeur et, en 1936, a été vendu à l'État pour un dollar. À l'origine, le coût estimé du navire était de 1,5 million de dollars.

En 2001, l'accès public au S. S. Palo Alto a été définitivement fermé. Battue par les tempêtes de 2016-17, la poupe s'est renversée, mettant en danger la structure de la jetée et entraînant sa fermeture indéfinie. Malgré son déclin inévitable, le navire emblématique en ciment a toujours une valeur historique et sentimentale pour les habitants et a créé un sanctuaire pour la vie marine et un banc de sable pour les surfeurs. Seuls le temps et les éléments nous diront combien de temps cette relique nautique unique restera au-dessus de l'eau.

Photos avec l'aimable autorisation de John Hibble, directeur de la chambre de commerce d'Aptos et du musée d'Aptos.

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À propos de Fleur Williams

31 réponses à Histoire du navire de ciment Seacliff Beach

Merci d'avoir développé l'histoire de ce monument remarquable !

Je me souviens avoir pêché sur ce bateau au milieu des années 70 ! Triste de voir son état aujourd'hui !

Pareil ici. Nous vivions à Aptos en 66-69, enfants, nous allions plusieurs fois à pied jusqu'au vieux navire en ciment pour pêcher. Cette ville, la plage, la jetée et le navire en ciment étaient un endroit merveilleux pour courir/explorer entre 7 et 10 ans. Triste de voir que la ville a beaucoup changé et que le navire en ciment s'effondre.

Je me souviens d'être sorti sur le pont avec mon père à la fin des années 70, lorsque nous avons séjourné dans une location de plage pendant l'été. J'ai ramené beaucoup de bons souvenirs même si ça a l'air si différent maintenant!
Merci pour le grand résumé historique!

J'ai vécu à Santa Cruz pendant environ 12 ans et je n'ai que 16 ans. Mes parents vivaient à Santa Cruz depuis près de 20 ans. Je me souviens avoir entendu cette histoire quand j'étais jeune et c'est triste de la voir disparaître, l'histoire est si belle même si je n'ai jamais marché sur le navire. nager autour

J'ai attrapé mon premier poisson à l'extrémité du bateau quand j'avais 6 ans une morue maillon qui était plus grosse que moi
Notre famille et nos amis ont passé de nombreux week-ends à pêcher au large du bateau en ciment
Bien sûr, manquez ces jours

Nous avons passé de nombreux étés à Seacliff et nous sommes montés sur le bateau dans les années 60. Mon grand-père allait pêcher au crabe dans les années 30 et 40. Désolé de voir son état maintenant.

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J'y allais beaucoup avec ma tante et sa sœur qui habitaient à proximité. Je garde de bons souvenirs du navire en ciment. Triste de voir l'état dans lequel il est

Merci d'avoir enfin écrit sur >History of the Seacliff Beach Cement Ship | Local
Santa Cruz <Aimé !

Mon père m'a emmené pêcher là-bas quand j'étais jeune (70 ans) et j'ai vécu à Aptos. J'ai attrapé une étoile de mer une fois ! De bons souvenirs et des feux de joie sur cette plage. On m'a dit à la vitesse à laquelle il s'enfonce dans le sable. Il ne sera plus visible longtemps… soupir

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Sutro Historical District

Adolph Heinrich Joseph Sutro (April 29, 1830 – August 8, 1898) was the 24th mayor of San Francisco from 1894 until 1896. Born in Aachen, Prussia, Sutro was educated as an engineer and arrived in the United States in 1850 at the age of twenty. He made his considerable fortune by de-watering and de-gassing the mine shafts of the Comstock Lode in Nevada.

After returning from the Comstock in 1879 he increased his wealth by large real estate investments in San Francisco such as Land’s End, Mount Sutro, and Mount Davidson. He built a modest yet unique estate in what is now Sutro Heights Park. Sutro opened his estate to the public and was heralded as a populist for various projects that benefitted the general population.

Sutro’s reputation as a provider of diversions and culture for the average person led the Populist Party to draft him to run for mayor. He won on an anti-big business platform but was not considered a successful mayor—his political career lasted a short two years. At the time of his death, in 1898, his fortune was extensive and his legal affairs in disarray. As a result, his heirs fought bitterly over his holdings. For additional information about this fascinating man, follow the links below.

Just north of the Cliff House are the historically protected ruins of the once grand Sutro Baths built by Adolph Sutro. Sutro had been developing the project for years, attempting four separate times to insulate the site from waves using sea walls, the first three of which collapsed into the Pacific Ocean. On March 14, 1896 the Sutro Baths finally opened to a dazzled public at a cost of more than $500,000. Spread over three acres, the artistic detail and engineering ingenuity were impressive.

A classic Greek portal opened to a massive glass enclosure containing one fresh water tank and six salt-water tanks, all at various temperatures. Together the pools held 1,685,000 gallons of seawater and could be filled or emptied in one hour by the high or low tides. There were 20,000 bathing suits and 40,000 towels for rent as well as slides, trapezes, springboards, and a high dive for up to 1,600 bathers.

The building contained three restaurants that could accommodate 1,000 people at a seating and was stocked with treasures that Sutro had collected during his travels. A 3,700-seat amphitheater provided entertainment and up to 25,000 people could visit each day for a mere 10 cents (25 cents for swimming). Sutro’s dream was realized as the San Francisco populace streamed to the baths riding the excursion railroad he built to reach them. The railroad grade still exists as a walking trail along the Land’s End cliffs.ours.

By 1937 Sutro’s grandson realized the baths were no longer commercially successful so he converted the large tank into an ice skating rink. Sutro Baths never regained its popularity and the ice-skating revenue was not enough to maintain the enormous building. George Whitney purchased the Sutro Baths in 1952 from Sutro’s grandson and in 1966, the site was sold to land developers who began demolition so they could build high-rise apartments. A fire quickly finished the demolition work and thus ended the 80-year history of Sutro Baths.

Today you can explore the remains of Sutro Baths and imagine the elegance of life here at the turn of the century. The baths became part of the Golden Gate National Recreation Area in 1973 and are still popular for the scenic and recreational values recognized by Adolph Sutro over 100 years ago.

Adolph Sutro first encountered the future site of his Sutro Heights home in March of 1881 while on a visit with his daughter Emma to the home of Samuel Tetlow. Legend has it that Sutro was so entranced with the site that he made a deposit of $1,000 (on a total sale price of $15,000) for the cottage and an adjoining 1.65 acres that very afternoon. Sutro acquired the 21.21 acres adjacent to the cottage as well as 80 acres of shore lands bordering Fort Miley and part of the future Lincoln Park. This land included The Cliff House.

Sutro’s renovation of the cottage retained its relatively modest appearance, belying its ownership by a man of Sutro’s wealth and stature. In contrast to his restraint at renovation of the cottage, Sutro concentrated his efforts on the immediate development of elaborate gardens that eventually would cover the twenty-acre site.

Until the early 1920s the gardens remained in relatively good condition. The gardens’ condition declined after Dr. Emma Sutro Merritt deeded maintenance to the City in 1933, and it accelerated after her death in 1938. In 1976, the City of San Francisco transferred ownership of Sutro Heights to the National Park Service, to be managed as part of the Golden Gate National Recreation Area. National Park Service management efforts since that time have attempted to identify and preserve the historic features remaining on the site.

Sutro Heights today continues to provide open space for strolling or other forms of passive recreation but presents a simpler appearance than in its heyday. The main entrance to Sutro Heights Park off Point Lobos Avenue is marked by statuary lions on each side that are reproductions of the originals. Palm Avenue, the broad promenade, is lined still, in part, by palm trees. Intermittent groupings of trees and shrubs—scant reminders of Sutro’s complex planting arrangements—still survive, as does the well house. There are still views of the ocean and surrounding coast from the semi-circular parapet located at the western end of the site, and at intervals along the oceanfront side of the park.

The History and Significance of the Adolph Sutro Historic District:
excerpts from the National Register of Historic Places
Nomination Form prepared in 2000
James P. Delgado, Denise Bradley, Paul M. Scolari, Stephen A. Haller
To read the full text of this article click here.


Sea Cliff - History

Sea Cliff Beach will be opening on Saturday May 29, 2021. The Beach will be open on weekends only until June 26, 2021 when it will be open on a daily basis.

To ensure public health and compliance with Governor's Orders regarding outdoor gatherings, non-residents are not permitted to visit the beach on weekends. Non-residents are welcome to purchase a weekday/daily membership for Monday - Friday.

Beach & Kayak Rack Rental Application - application must be brought to the beach office applications are not being accepted at Village hall

State Funds are Available to Help Replace Septic Systems

State funding of $2 million will help Nassau County provide up to $10,000 in grants for homeowners and small businesses seeking to replace failing septic systems. New septic systems will help in efforts to reduce nitrogen and other pollutants from entering our waterways.

Applications for the county's SEPTIC program will open Monday May 3, 2021. The grants are for 50% of the cost of a new state-of-the-art nitrogen-reducing septic system, up to $10,000.

Applications can be filled out online at NassauCountyNY.gov/SepticReplace. Qualifying residents can also contact [email protected] or call 516-364-5861 for more information and instructions on how to apply.

Sea Cliff Circle

Code Red Notification System

The Village of Sea Cliff has an emergency communications system to be able to quickly deliver messages to targeted areas or the entire village. These messages are sent via phone calls, email and/or texts depending on your preferences. Learn more about our CodeRed high-speed notification solution. You need to sign up to be assured you receive notifications.

Novel Coronavirus (COVID-19)

Sea Cliff is taking the spread of the COVID-19 virus seriously. While we encourage you to be prepared, take precautions, and be part of the solution. We are working with Nassau County and New York State officials as well as healthcare professionals to help people stay informed and safe. For more information, go to the Nassau County Website

Basic Information about Village Operations:

  • Access to Village Hall is limited in access from the public. We suggest making an appointment and facial covering is required to enter the building
  • All sanitation collections are continuing as scheduled
  • All meetings of Village Boards are being conducted via video conference, consult the website calendar for instructions on how to participate
  • All member of Village staff are working and can be contacted by email or be calling Village Hall during work hours

IMPORTANT LINKS & NUMBERS

To report a violation in New York's public assembly guidelines, email: [email protected]

Crisis Helpline: (516) 227-TALK (8255)

Veterans Service Agency: (516) 572-6565

For TEXT Updates: text COVID19NC to 888777

Survey 2020: Engage with a Vision for the Village

The Long-Term Planning Committee has been hard at work over the last nine months to develop a vision for the future of Sea Cliff. A long-range plan is only as good as the information upon which it is built. Towards that end, we encourage all residents to participate in the Sea Cliff Long Range Survey

Residential Rehabilitation Program

The Village of Sea Cliff Community Development Program will be accepting Residential Rehabilitation Applications on an ongoing basis. Applications and instructions can be downloaded here and are also available in Village Hall

Past Issues of the can be Found Here

Sanitation and Recycling

  • Monday & Thursday for properties north of Glen Avenue
  • Tuesday and Friday for properties south of Glen Avenue
  • Recyclables are picked up curbside throughout the entire Village every Wednesday except during some holiday weeks (see holiday garbage schedule).

PLEASE: In order to avoid injuries, your sanitation workers cannot lift cans that are over 32-gallons in size or 75 pounds in weight. Oversize garbage cans are not permitted and Notices of Violation will be issued for their use.

We utilize facilities that accommodate single-stream recycling which means all materials to be recycled can be put in the same container. Sanitation crews will pick up paper, cardboard, glass, plastic & cans from containers placed at curbside. Paper does not have to be bundled however, it should be placed in a manner that does not allow it to blow around. Cardboard boxes do not need to be crushed boxes may be placed inside other boxes. Rinse out glass, plastic and tin cans prior to placing these items in the container to prevent rodent infestation and to avoid contaminating the recycling load. All recycling doit be free of regular garbage or it will not be taken. For more information visit the Public Works section of the website.


Preserving Sea Cliff’s history, one path at a time

Even on an overcast December afternoon, the view from Leslie Guerci&rsquos home is spectacular. Through a large second-story window, she can see boats moving through Hempstead Harbor, which, surrounded by bluffs, is one of the most picturesque places on Long Island.

What makes the village truly lovely, though, doesn&rsquot require watercraft or a picture window to see, according to Guerci. It is discovered by anyone willing to take a walk: the town&rsquos architecture and history, which she seeks to preserve as president of the Sea Cliff Landmarks Association and chairwoman of the village&rsquos Landmarks Preservation Commission.

Guerci took over those volunteer positions in 2011, after the death of her predecessor, Eve Haim. Now in her mid-60s, Guerci has worked hard to ensure that Sea Cliff&rsquos heritage remains intact through lectures, tours and other special events. And her most notable contribution was even more tangible.

In August, she published a map of Sea Cliff&rsquos pathways and landmarks, the first of its kind in the village, with funding from the Landmarks Association. In it, she not only identified these places, but also wrote about their significance in the town&rsquos history. This labor of love took two years of careful research, and is full of insight into Sea Cliff&rsquos rich and colorful past. For her dedication, the Herald Gazette is proud to name Guerci its 2019 Person of the Year.

The things that were

Guerci spent most of her life in rural upstate New York and Baltimore, but in 1999, she, her husband, Alan, and their son, John, moved to Sea Cliff. Alan said they were drawn to the village by his wife&rsquos love of Victorian architecture, which is found up and down its streets. Leslie began working as a design consultant, helping contractors create and renovate the interiors of local homes and businesses.

Her passion for classic architecture prompted her to get involved in local volunteer preservation organizations, which didn&rsquot surprise her family. &ldquoLeslie is a compulsive community volunteer,&rdquo Alan said. &ldquoWherever we&rsquove lived, she&rsquos gotten involved in the community.&rdquo

Much of her volunteer work has focused on maintaining Sea Cliff&rsquos status as the historical landmark capital of Nassau County. It has more state-designated landmarks than any other village in the county. Guerci has worked tirelessly to make state officials understand why so many places in Sea Cliff have historic or artistic value.

&ldquoLeslie Guerci epitomizes the beauty of Sea Cliff with her long-term approach to keeping our village landmark status intact for future generations,&rdquo Mayor Edward Lieberman said. &ldquoThis is an endearing individual whose first love is Sea Cliff.&rdquo

&ldquoLeslie is a friendly, smart, outgoing woman who never asks anybody to do anything she wouldn&rsquot do herself,&rdquo Village Administrator Bruce Kennedy added. &ldquoShe has made landmarks preservation a fun, valuable thing that has gotten a lot of buy-in from the community.&rdquo

The preservation of landmarks is important to many residents because of Sea Cliff&rsquos unique history. The village appears distinctly old compared with other places on Long Island. Not long after the Civil War, the Metropolitan Campground Association of the Methodist Church bought much of Sea Cliff and set up small tent settlements throughout the village. Roads were built to accommodate the camps, and they predated cars, which is why many of the surviving streets are so narrow. Most of them don&rsquot have sidewalks, in stark contrast with much of the rest of Long Island.

&ldquoIt&rsquos an interesting story of how the village developed and grew from its beginnings,&rdquo said Sara Reres, former director of the Village Museum. &ldquoI think as far as Long Island is concerned, it&rsquos a very interesting history and unique to the Island.&rdquo

The things that are

One of Guerci&rsquos more consistent efforts as the head of the Landmarks Association and the Landmarks Commission has been restoring the town&rsquos oldest walkways. She has partnered with the Sea Cliff Department of Public Works on restoration as well as maintenance of the walkways&rsquo infrastructure. Some of them date back to the 1870s, and residents rarely use them today.

&ldquoThe previous push in Landmarks for a number of years had been to give people grants to work on their houses,&rdquo Guerci explained, &ldquoand I just didn&rsquot think that was a good use of nonprofit money, because it only really benefited those people. I wanted to do something that benefited the village at large.&rdquo

However, as more and more walkways were restored, she realized that she couldn&rsquot find many of them on village maps. Many weren&rsquot marked at all, and even Google Maps wasn&rsquot entirely correct. In 2017, she sought to change all that.

Guerci began walking the pathways every day, noting every staircase, boardwalk, trail and street she saw, while also taking in Sea Cliff&rsquos natural beauty. Realizing how much history there was in these places, she decided that she didn&rsquot want her map to be simply a collection of lines and names on paper. Instead, it became something of a Sea Cliff encyclopedia, with more than 40 identified locations, most of them accompanied by detailed explanations of their histories.

Guerci pored over copies of digitized old newspapers, some dating back to the 1870s. She scoured issue after issue of the Brooklyn Daily Eagle the Sea Cliff News &mdash a weekly newspaper that was published from 1918 to 1951 &mdash and old Sea Cliff postcards, as well as old maps and other resources in the Village Museum. She compiled details of nearly everything she had mapped out on her own.

Reres, who retired from the museum in April, said she was impressed by Guerci&rsquos extensive knowledge of Sea Cliff&rsquos history, as well as her dedication to preserving it.

After gathering all the information, Guerci worked with a graphic designer to create a colorful, easy-to-read map. She sent them to every household in Sea Cliff at no charge, and has sold copies to visitors through several retailers in the village.

The things yet to come

Even though this two-year labor of love is complete, Guerci isn&rsquot even close to finishing her work of preserving Sea Cliff&rsquos history. She continues to host walking tours and lectures for hundreds of people every year, and wants to create a similar map of tous of the village&rsquos landmarks.

As active as she is, she shows no signs of slowing down, which is greatly appreciated by her fellow local historians. &ldquo[Guerci&rsquos leadership is] crucial, because she&rsquos a torchbearer,&rdquo said William Bryant, vice chair of the Landmarks Commission. &ldquoShe keeps people showing up she gets people to volunteer. She got me to volunteer &mdash and continues to get me to volunteer &mdash in ways that I&rsquom not always inclined to do naturally, but there&rsquos something about her persistence and her ability to bring people into the fold that makes a big difference.&rdquo

Alan Guerci said that he and his wife think Sea Cliff is a wonderful community. &ldquoThere are people from all different backgrounds and professions, and [Leslie&rsquos] just in love with the town and in love with the people,&rdquo he said. &ldquoIt&rsquos in her nature to try to establish communities.&rdquo

Despite how highly so many of her peers speak of her impact on preserving Sea Cliff&rsquos history, Guerci is reluctant to take much credit. &ldquoIt&rsquos not a solitary endeavor,&rdquo she said. &ldquoIt takes a lot of volunteer effort to do any of these things for Landmarks . . . I didn&rsquot want it to be just about me.&rdquo


What You’ll Pay

In October 2019, 40 single-family houses were listed for sale, at an average of $1.06 million, according to Sherlock Homes Realty, a local brokerage. While that list price topped the average for Nassau County, according to the Douglas Elliman agency, it was on par with that of the affluent North Shore.

A cottage built in 1900, with two bedrooms and one bathroom, was the least expensive listing at $429,000, while Westways, a 1913 six-bedroom estate with a saltwater pool, was the priciest, at $3.15 million.

The market seems robust. In the past 12 months, 51 single-family houses sold at an average price of $820,000, according to information from the Sherlock Homes brokerage. In comparison, during the preceding 12 months, there were 46 sales at an average of $742,000. But inventory levels are historically high, which brokers say suggests that the slowdown hitting New York City could soon make its way east.

“We’re usually about six months behind,” said Terry Sciubba, the owner of Sherlock Homes. “But we see this happen from time to time.”

Rentals — often in former hotels, like the eight-unit 52 Prospect Avenue — aren’t easy to come by. But one-bedrooms go for about $2,000 a month.


This San Francisco hike offers nature, history — and unobstructed views of the Golden Gate Bridge

I savor every second I’m home in the Bay Area. I disconnect from my hectic life in the District and trade it for uninterrupted time with family and friends, enormous $1 avocados at the farmers market, and as many hikes and beach trips as possible. I was due for a visit to Lands End, the rugged oceanside park within the Golden Gate National Recreation Area, the 82,027-acre expanse that includes many of the Bay Area’s most jaw-dropping landmarks and vistas. Exercise, trees and ocean views sounded like the perfect antidote to the East Coast winter. I was in dire need of some vitamin sea.

Hugging San Francisco’s northwest shore, Lands End offers an unobstructed view of the iconic structure that draws so many visitors from around the world — the Golden Gate Bridge. And seeing it here doesn’t require elbowing your way through the crowds at Baker Beach or Fort Point. The site’s trails weave through the forests and beaches that abut the steep cliffs and sharp rocks that form a natural “gate” for the ships that sail into San Francisco Bay. Hiking here is a way to feel a little wild again, even in the quintessential 21st-century city.

After a late and leisurely breakfast at home, my mom, my younger brother, Erhan, and I set off toward San Francisco on Interstate 280. Erhan deejayed as we wound through the South Bay’s green foothills and cypress forests until Ocean Beach unfurled before us, a shimmering canvas of blue water and pale sand dotted with joggers. Lands End is usually less crowded than some of the other local spots, but on this sunny but brisk Saturday, the main parking lot was full. Erhan, a regular here, maneuvered us to another one around the corner past the Lands End Lookout, the beginning of the park that includes restrooms, a cafe, visitor center and bookstore.

We decided to follow the Coastal Trail, an easy 1.7-mile route that follows the railbed of the railroad that operated here in the 1880s and takes visitors through tunnels of trees and past scenic outlooks. It’s not a strenuous hike, but we had dressed in running attire to contend with the rocky and uneven parts of the path (the area has experienced landslides). We paused at Point Lobos, named for the sea lions, or lobos marinos, that sometimes sun themselves on the rocks below — though, sadly, not today.

From the trailhead, we looked down at children and parents peering into a large concrete pool on the shore. It’s the ruins of the Sutro Baths, a public swimming pool and entertainment complex that was the crown jewel of this neighborhood when it opened in 1894. Named for its developer, Adolph Sutro, a gold-rush-era millionaire who later became mayor of San Francisco, the baths were once a playground for city dwellers. Sutro died in 1898, and while his family continued to manage the complex until it was sold in 1952, the Great Depression and tighter health restrictions had caused the baths’ popularity to dip. The complex closed permanently in 1965 and was destroyed by a fire the next year. Now all that remains are the steel beams and concrete blocks.

It’s not hard to learn something at Lands End, as signage along the route provides interesting facts about the area’s history and ecology. The baths’ colorful history is a case in point.

We cut back across the cliff top and proceeded north to the trail. As we wound into the cliffs and further away from the parking lot below, the loud waves drowned out the sound of cars and the only reminders of the world outside were the smartphones in other hikers’ hands.

The main path is wide and well trod because several people have died falling from the cliffs over the years, numerous signs urge hikers to stay on marked trails. Glimpses of the bridge were visible as we walked under a dark green canopy of cypress and eucalyptus trees. We paused at the Eastern Coastal Trail Overlook, where other hikers and dogs were resting, to take in our first expansive view of the bridge — a reward after so many quick glimpses. A smaller trail beckoned about 200 steps below us was Mile Rock Beach, a little cove strewn with logs and stacked boulders with a beachfront view of the bridge from below.

From the primary trail, we headed to the site that populates the Instagram feeds of so many Bay Area teens — the stone labyrinth created by San Francisco artist Eduardo Aguilera. The maze crowns a large cliffside clearing with a panoramic view of the bridge. Getting there is more strenuous than the rest of the trail and requires walking on narrow paths and descending numerous steps. The labyrinth, which has been repeatedly vandalized and was destroyed twice over the years, was rebuilt with the help of volunteers. The design looks as if it’s carved into the earth, and its setting at cliff’s edge is a beautiful but uneasy reminder of how jagged and high these bluffs are.

After a workout climbing the stairs, we returned to the forested portion of the trail and took more pictures through the trees. The last leg of the trail starts in a eucalyptus grove and becomes grassy and filled with wildflowers signage names the native plants that surround us — coyote brush, sticky monkey flower, seaside daisy and toyon. Small yellow flowers look like drops of paint spilled on a green canvas composed of wild, linear strokes. At Eagle’s Point, the lookout closest to the bridge, we join some people eating sandwiches from Ike’s — a local mainstay — on a long bench. This was the closest we got to the urban cityscape (the trail runs into the ritzy Sea Cliff neighborhood), but it still felt far away. Taking in the view, we decided not to continue on to China Beach and instead returned the way we came.