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Nourriture pendant la Nouvelle Nation - Histoire


Nourriture

Le régime alimentaire de la plupart des Américains était basé sur la semoule de maïs et le porc ou le bacon La semoule de maïs était souvent transformée en corn pone, un pain grossier ; ou hominy, un type de bouillie. En raison de problèmes de réfrigération, peu avaient accès à de la viande fraîche, et beaucoup se méfiaient de toute viande qui n'était pas salée et conservée. Partout dans le pays, le gibier local, comme le cerf et le buffle, ou encore le raton laveur et l'écureuil, a fait son chemin jusqu'à la table du dîner, pour compléter le porc, la volaille et le bœuf de la ferme. La nourriture était cuite sur un feu ouvert; les fourneaux apparus vers 1815 n'ont pas pris le dessus pour cuisiner. Les petits agriculteurs de la Nouvelle-Angleterre cultivaient des légumes dans leurs jardins ; tandis que New York, le New Jersey et la Pennsylvanie produisaient des fruits comme des pommes, des pêches, des poires et des figues. Les fruits étaient généralement séchés pour la conservation.
Les ménagères avaient du mal à garder les aliments au frais, en raison du manque de réfrigération. À la campagne, certaines personnes avaient des « maisons de source », qui étaient des pièces ou des maisons construites dans le sol et traversées par des sources d'eau froide. Ces « maisons de printemps » gardaient même le beurre et le lait frais. La plupart des gens, cependant, devaient se rendre au marché tous les jours pour se procurer de la nourriture fraîche. Les mardis et vendredis étaient généralement les principaux jours de marché.
Le cidre était une boisson populaire en Nouvelle-Angleterre. En outre, le whisky et d'autres formes d'alcool étaient consommés en grande quantité dans tout le pays, mais surtout dans le Sud et l'Ouest. Les agriculteurs qui cultivaient le seigle le convertissaient souvent en whisky, pour faciliter le transport.
La plupart des Américains avaient des régimes alimentaires relativement riches en matières grasses, riches en sel, riches en sucre et pauvres en nutriments. Néanmoins, ceux qui vivaient en dehors des villes étaient probablement les personnes les mieux nourries au monde à l'époque. Les Américains, du moins les Américains blancs, étaient en moyenne plus grands que leurs homologues européens, en grande partie parce qu'ils étaient mieux nourris.


Selon les documents historiques, il y a plus de 5000 ans, la Chine avait déjà des grillades, du poisson grillé et d'autres aliments. Pendant la dynastie Zhou en Chine, la nourriture était principalement composée de céréales telles que les haricots, le millet, l'orge et le riz brun, bien qu'elles ne soient pas les mêmes que celles que nous cultivons aujourd'hui dans l'industrie agricole moderne. C'est à la fin de la dynastie Zhou que les gens ont commencé à avoir du riz blanc/riz pelé et c'était une nourriture très rare et très chère pour la classe aisée. Comme dans toutes les autres nations, le sel était un élément crucial dans la cuisine et la vie quotidienne des gens, à ce moment-là, le sel était déjà couramment utilisé. Sous la dynastie Zhou, il y avait une cuisine célèbre appelée &ldquoBa Zheng&rdquo (Huit Trésors), qui a eu une grande influence sur les générations futures.


L'insécurité alimentaire aux États-Unis en chiffres

Food Bank For New York City accueille un garde-manger pop-up pendant le Mois de l'action contre la faim au Lincoln Center le 24 septembre 2020.

Michael Loccisano/Getty Images pour la banque alimentaire de la ville de New York

Alors que COVID-19 continue de se propager et que des millions d'Américains sont toujours sans travail, l'un des problèmes les plus urgents du pays n'a fait qu'empirer : la faim.

Dans les communautés à travers le pays, les files d'attente aux garde-manger s'allongent de plus en plus, et il n'y a pas de fin claire en vue. Avant la pandémie, le nombre de familles en situation d'insécurité alimentaire - définie comme un manque d'accès constant à suffisamment de nourriture pour une vie active et saine - avait régulièrement diminué. Mais maintenant, alors que l'instabilité économique et une crise sanitaire prennent le dessus, de nouvelles estimations indiquent certains des pires taux d'insécurité alimentaire aux États-Unis depuis des années.

"COVID vient de faire des ravages sur tellement de choses : sur la santé publique, sur la stabilité économique et évidemment sur l'insécurité alimentaire", a déclaré Luis Guardia, président du Food, Research and Action Center.

C'est une crise qui met à l'épreuve les familles, les communautés et le filet de sécurité sociale d'une manière qui pouvait sembler impensable avant le début de la pandémie. Voici un aperçu du paysage :

Près d'un ménage sur quatre a connu l'insécurité alimentaire cette année

Même avant que la pandémie ne frappe, quelque 13,7 millions de ménages, soit 10,5% de tous les ménages américains, ont connu l'insécurité alimentaire à un moment donné en 2019, selon les données du département américain de l'Agriculture. Cela correspond à plus de 35 millions d'Américains qui n'étaient pas en mesure d'acquérir suffisamment de nourriture pour répondre à leurs besoins, ou qui ne savaient pas d'où pourrait provenir leur prochain repas, l'année dernière.

Pour environ un tiers de ces ménages, l'accès à la nourriture était si limité que leurs habitudes alimentaires ont été perturbées et l'apport alimentaire a été réduit. Les autres ont pu obtenir suffisamment de nourriture pour éviter de perturber complètement leurs habitudes alimentaires, mais ont dû faire face en mangeant des régimes moins variés ou en utilisant des programmes d'aide alimentaire.

La pandémie de coronavirus n'a fait qu'aggraver le problème. Selon une estimation de chercheurs de la Northwestern University, l'insécurité alimentaire a plus que doublé en raison de la crise économique provoquée par l'épidémie, touchant jusqu'à 23% des ménages plus tôt cette année.

Des millions d'enfants supplémentaires souffrent d'insécurité alimentaire

En temps non pandémique, les ménages avec enfants étaient près de 1,5 fois plus susceptibles de connaître l'insécurité alimentaire que les ménages sans enfants, selon l'USDA, qui a rapporté que 13,6% des ménages avec enfants ont connu l'insécurité alimentaire l'année dernière. Plus de 5 millions d'enfants vivaient dans ces foyers.

Puis vint le coronavirus. Une analyse de la Brookings Institution menée plus tôt cet été a révélé qu'à la fin juin, 27,5% des ménages avec enfants étaient en insécurité alimentaire, ce qui signifie que quelque 13,9 millions d'enfants vivaient dans un ménage caractérisé par l'insécurité alimentaire des enfants. Une analyse distincte effectuée par des chercheurs de Northwestern a révélé que l'insécurité a plus que triplé parmi les ménages avec enfants pour atteindre 29,5%.

La crise du coronavirus

« Les enfants ont faim » : pourquoi les écoles ont du mal à nourrir les élèves

Les programmes de repas scolaires avaient déjà du mal à répondre à la demande croissante avant la pandémie. Avec COVID-19 maintenant les enfants non scolarisés, beaucoup n'ont pas du tout accès aux déjeuners scolaires.

"L'autre chose que COVID a fait, c'est qu'il a vraiment beaucoup affecté les enfants en termes d'insécurité alimentaire", a déclaré Guardia. "L'une des choses que nous avons remarquées à tous les niveaux, c'est que les ménages avec enfants souffrent davantage d'insécurité alimentaire. Et nous pensons que cela a également à voir avec les fermetures d'écoles. Donc, beaucoup d'enfants se nourrissent des repas scolaires, et cela a été perturbé ."

Les familles noires sont deux fois plus susceptibles que les blancs d'être confrontées à l'insécurité alimentaire

Les données montrent que l'insécurité alimentaire est plus susceptible de faire des ravages dans certaines communautés que dans d'autres.

Les Américains noirs et hispaniques sont particulièrement touchés de manière disproportionnée. Selon les données de l'USDA, 19,1% des ménages noirs et 15,6% des ménages hispaniques ont connu une insécurité alimentaire en 2019. Les Américains blancs sont tombés en dessous de la moyenne nationale, avec 7,9% en insécurité alimentaire.

Les diplômés collégiaux ont connu l'insécurité alimentaire à un taux de seulement 5 % l'an dernier. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, le taux est monté en flèche à 27 %. Les adultes handicapés — en particulier les adultes handicapés et inactifs — connaissent également un taux d'insécurité alimentaire plus de deux fois supérieur à celui des adultes non handicapés.

19 millions d'Américains vivent dans des déserts alimentaires

L'emplacement est un autre facteur en jeu. Les personnes qui vivent dans des déserts alimentaires sont souvent plus susceptibles de connaître l'insécurité alimentaire, car la nourriture est plus difficile à obtenir là où elles vivent. Environ 19 millions de personnes, soit environ 6% de la population, vivaient dans un désert alimentaire et 2,1 millions de ménages vivaient tous deux dans un désert alimentaire et n'avaient pas accès à un véhicule en 2015, selon l'USDA.

La nourriture peut aussi être plus chère là où ils vivent. Une estimation de 2010 de l'USDA a révélé que les produits d'épicerie vendus dans les déserts alimentaires peuvent coûter beaucoup plus cher que les produits d'épicerie vendus dans les marchés de banlieue, ce qui signifie que les personnes des communautés à faible revenu touchées par l'insécurité alimentaire paient souvent plus cher pour leur nourriture. Les prix du lait, par exemple, étaient environ 5 % plus élevés à certains endroits, tandis que les prix des céréales étaient parfois 25 % plus élevés.

La définition du désert alimentaire peut changer selon l'endroit où vous vivez. En milieu urbain, vous devez vivre à plus d'un kilomètre d'un supermarché pour être considéré comme un désert alimentaire. Pour les zones rurales, il est supérieur à 10 milles. Les zones rurales sont légèrement plus susceptibles d'être des déserts alimentaires que les zones urbaines et, selon Feeding America, et bien qu'elles ne représentent que 63% des comtés du pays, elles représentent 87% des comtés avec les taux d'insécurité alimentaire les plus élevés.

La crise du coronavirus

Dans le Nebraska rural, la lutte contre la faim causée par la pandémie est un effort communautaire

La crise du coronavirus

Pour une famille en insécurité alimentaire, la pandémie ne laisse aucune marge de manœuvre

38 millions de personnes ont utilisé SNAP en 2019

Aux États-Unis, une personne sur neuf a utilisé SNAP - le programme d'aide à la nutrition supplémentaire (également connu sous le nom de coupons alimentaires) - en 2019, selon le Center on Budget and Policy Priorities. Les prestations SNAP varient en fonction des besoins du participant, mais la prestation moyenne SNAP pour chaque membre d'un ménage était de 129 $ par mois au cours de l'exercice 2019.

SNAP est le plus grand programme d'aide alimentaire pour les Américains à faible revenu du pays, et en raison de COVID-19, la demande pour le programme a augmenté. En mars, lorsque la loi sur les familles d'abord a été adoptée dans le cadre de la réponse d'urgence du gouvernement à la pandémie, l'allocation maximale pour les bénéficiaires du programme SNAP a été temporairement augmentée d'environ 40 %. Une analyse de la New York Times montre que SNAP a augmenté de 17% de février 2020 à mai 2020, trois fois plus vite que lors de toute période de trois mois précédente.

Pourtant, même avec cette aide alimentaire accrue, le programme n'a pas réussi à répondre aux besoins de sécurité alimentaire du pays. Les démocrates du Congrès ont cherché à augmenter le financement du SNAP et d'autres prestations d'aide nutritionnelle, mais les perspectives semblent incertaines.

COVID-19 pourrait doubler le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans le monde

Le problème n'est pas propre aux États-Unis. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, la pandémie mondiale a la chance de doubler le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, de 135 millions en 2019 à 265 millions en 2020.

"COVID-19 est potentiellement catastrophique pour des millions de personnes qui ne tiennent déjà qu'à un fil", a déclaré l'économiste en chef du programme, Arif Husain, dans un communiqué publié ce printemps. "C'est un coup de marteau pour des millions d'autres qui ne peuvent manger que s'ils gagnent un salaire. Les blocages et la récession économique mondiale ont déjà décimé leurs œufs de nid. Il suffit d'un choc de plus – comme COVID-19 – pour les pousser à bout. Nous devons agir collectivement maintenant pour atténuer l'impact de cette catastrophe mondiale."


Nouvelle nation, nouvelle cuisine : le premier livre de cuisine à aborder la « nourriture américaine »

Une version récente des Slapjacks indiens, une recette présentée dans Cuisine américaine, le premier livre de cuisine de la cuisine américaine.

En 1776, les colonies américaines ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne.

Mais ce n'est qu'en 1796 que quelqu'un ose s'attaquer à une question qui affligera toutes les générations d'Américains à venir : « Qu'est-ce que la nourriture américaine ?

Couverture du Cuisine américaine par Amélie Simmons. Première édition : Hartford, 1796. Imprimé par Hudson & Goodwin via Wikimédia masquer la légende

Couverture du Cuisine américaine par Amélie Simmons. Première édition : Hartford, 1796. Imprimé par Hudson & Goodwin

Cuisine américaine, le tout premier livre de cuisine américain, a été écrit par Amelia Simmons (plus sur cette femme mystérieuse plus tard). Elle y promettait une alimentation locale et une sorte d'égalité socioculinaire. La page de titre indiquait que les recettes étaient « adaptées à ce pays et à tous les niveaux de vie ».

Jusque-là, les femmes au foyer coloniales avaient accès à des livres de cuisine, mais il s'agissait principalement de réimpressions d'ouvrages britanniques populaires, comme celui d'Eliza Smith. La femme au foyer complète. Aucun livre de cuisine local n'incluait les innovations, les ingrédients locaux et les patois émergents des colonies nouvellement libérées.

"Tant de premières et d'étapes importantes de la cuisine américaine apparaissent dans ce petit volume", explique Jan Longone, qui supervise les archives culinaires Janice Bluestein Longone dans les bibliothèques de l'Université du Michigan.

Prenez, par exemple, du bacon fumé avec des épis de maïs ou de maïs amérindien et cuit avec une poudre appelée perle, essentiellement un "carbonate de potassium impur obtenu à partir de cendres de bois". Cela a fait du muffin américain moelleux la réponse à un chou à la crème français aéré ou à une miche de pain italien à la levure.

Mais Cuisine américaineLa véritable contribution de s a été la façon dont il a mis en valeur les aliments indigènes, comme « les ingrédients d'un dîner américain traditionnel de Thanksgiving », explique Longone. Vous l'aurez deviné : dinde, sauce aux canneberges, courge et tarte à la citrouille.

Même en utilisant des ingrédients plus familiers, Cuisine américaine se lit parfois comme un guide des nouveaux idiomes américains : mélasse plutôt que mélasse britannique, et vider [vidanges] au lieu de levure de bière. Il comprend une observation précoce du "raccourcissement" et du "slapjack indien" qui est devenu le flapjack d'aujourd'hui.

Le sel

La fausse nourriture George Washington aurait pu y plonger ses fausses dents

Mais pour tout cela, le livre était toujours profondément britannique. À une époque où les auteurs de livres de cuisine se plagiaient souvent les uns les autres, il a coopté des recettes populaires dans la patrie. L'inclusion de plats comme "Shrewsbury Cake", "Marlborough Pudding" et "Royal Paste" a montré qu'il y avait encore une place pour la tradition dans cette nouvelle cuisine américaine.

Mais cela montrait également la valeur très américaine de l'amélioration de soi en tant que devoir civique et passe-temps national - et que nous pourrions changer nos vies si nous pouvions changer ce que nous mangeons. L'auteur, Amelia Simmons, prétendait être une orpheline de la guerre qui aspirait à faire des femmes, écrit-elle, « des membres utiles de la société ». Elle s'est consacrée à « l'amélioration de la génération montante de femmes en Amérique » en leur apprenant à cuisiner selon le livre.

Mais c'est là que la promesse du livre d'enseigner à la nouvelle république les manières de sa cuisine nationale commence à ressembler à un exercice de branding.

Le sel

Esclavage, famine et politique de la tarte : ce que révèlent les recettes de la guerre civile

Andrew Smith, rédacteur en chef du Oxford Encyclopedia of Food and Drink in America, et d'autres se demandent s'il y a déjà eu une Amelia Simmons. "Il n'y a aucune preuve qu'une personne du nom d'Amelia Simmons ait jamais vécu", a-t-il déclaré à The Salt. "Mon soupçon personnel est que c'est un pseudonyme pour quelqu'un d'autre."

Smith voit également la cuisine « américaine » du livre comme en grande partie une cuisine « laconique et spartiate » spécifique à la Nouvelle-Angleterre. "C'est très différent de Middle States, très différent de New York", dit-il, "très différent de la cuisine du Sud".

Il désigne 1863 comme le moment déterminant pour la cuisine américaine. Avant cela, « la cuisine américaine était une cuisine régionale », pas nationale. Mais la guerre de Sécession « a détruit la cuisine du Sud » et, alors que les esclaves nouvellement libérés migraient vers le Nord, la cuisine du pays « ne devient américaine que parce que de nombreux cuisiniers des plantations du Sud sont afro-américains et finissent à New York pour cuisiner dans des restaurants. " Et ces changements restent avec nous aujourd'hui.

Le sel

Poulet frit et gaufres : le plat que le Sud nie comme le sien ?

Et pourtant, certains aliments américains ont vraiment été perdus à jamais. Prenez les poules des prairies de l'Illinois, perdues depuis longtemps, l'un des aliments typiquement américains que l'écrivain Samuel Clemens, mieux connu sous le nom de Mark Twain, aspirait pendant son séjour en Europe. Andrew Behrs, auteur de Le festin de Twain : à la recherche des aliments perdus de l'Amérique sur les traces de Samuel Clemens, dit que les poules étaient autrefois « mangées d'un océan à l'autre » et même servies dans le restaurant Delmonico de New York. Dans la jeunesse de Clemens, les poules se comptaient par millions. "Maintenant, il n'en reste plus que 300 dans l'État, et ceux-ci ont été importés du Minnesota", a déclaré Beahrs.

Qu'est-ce qui a persisté ? Des médias sociaux. L'américanisation formelle de la nourriture qui a commencé en Cuisine américaine s'est rapidement transformé en concours de recettes dans les journaux, en magazines féminins et, finalement, en radio et télévision pour aider les Américains à penser qu'ils sont ce qu'ils mangent.

Les fabricants de produits alimentaires, comme Campbell's, ont également joué un rôle important en affinant le sens de ce que signifie manger américain. « Beaucoup de recettes élaborées par les transformateurs d'aliments se retrouvent dans les livres de cuisine américains », explique Smith.

Et aujourd'hui? Smith admet : "Je ne sais pas s'il y a déjà eu un vrai aliment américain, mais il y a des aliments que les Américains consomment et que d'autres n'ont pas consommés."

Longone, qui a consacré sa vie à la cuisine américaine imprimée, concède qu'"il n'y a pas de réponse parfaite" sur ce qu'est la cuisine américaine.


Sources de recherche

Bremner, Robert H. Enfants et jeunes en Amérique : Une histoire documentaire. Cambridge, MA : Harvard UP, 1970. Imprimer.

Gunderson, Gordon W. “National School Lunch Program.” Département de l'agriculture des États-Unis : Services d'alimentation et de nutrition. Whitehouse.gov, 17 juin 2014. Web. 28 sept. 2014.

Jakle, John A. et Keith A. Sculle. Restauration rapide : les restaurants en bordure de route à l'ère de l'automobile. Baltimore, Maryland : Johns Hopkins UP, 1999. Imprimer.

Smith, Andrew F. The Oxford Companion to American Food and Drink. Oxford : Oxford UP, 2007. Imprimer.


Le nouveau spectacle de Padma Lakshmi tente de décoloniser l'histoire de l'alimentation américaine

En centrant les cuisines des immigrés et des Noirs, Goûtez la nation ressemble à une réponse directe à la blancheur écrasante des médias alimentaires américains.

Publié le 17 juin 2020 à 10 h 48 HE

Chef Emiliano Marentes et Padma Lakshmi dans Goûtez la nation.

La chose importante d'abord : le nouveau spectacle de Padma Lakshmi, Goûtez à la nation, qui commence à diffuser sur Hulu jeudi, vous fera donc faim. Chaque épisode a quelque chose pour le mangeur insatiable qui sommeille en vous : du fromage fondant et croquant dans un taco, le crack croustillant d'un dosa qui vient d'être mordu, un morceau de crabe juteux aspiré de sa carapace, la beauté d'une grosse vieille saucisse. De cette façon, cette émission n'est pas différente d'une foule d'autres émissions sur la nourriture que vous pourriez regarder sur, par exemple, le Food Network. C'est du bon porno alimentaire sain.

Ce qui rend Goûtez la nation Cependant, le contexte qu'il fournit est distinct de beaucoup d'autres programmes. Un épisode sur la nourriture Gullah Geechee en Caroline du Sud traite en fait du jazz, du hip-hop, de l'ingéniosité noire et de l'histoire de la façon dont les esclaves d'Afrique de l'Ouest ont développé une cuisine unique aux États-Unis qui a finalement influencé tant d'autres cuisines du Sud. "La culture se passe entre la guérison et la blessure", a déclaré l'écrivain et historien culinaire Michael W. Twitty lors d'une conversation avec Lakshmi. Ce n'est pas une phrase à laquelle on pourrait s'attendre dans un épisode qui traite essentiellement de la qualité du riz, mais elle convient : il est impossible de parler de nourriture sans aborder son histoire.

C'est en grande partie ce Goûtez la nation essaie d'accomplir, une série de 10 épisodes sur ce qu'est réellement la nourriture «américaine». Au lieu de dresser le profil des cuisiniers qui préparent des hamburgers, des sandwichs et des barbecues, le spectacle met l'accent sur les immigrants (et les descendants de Noirs réduits en esclavage), soulignant le travail difficile et souvent ingrat qu'ils accomplissent pour faire de la place pour eux-mêmes et leurs familles aux États-Unis. C'est une partie Pas de réservations, partie Sel Gras Acide Chaleur, avec un objectif politique encore plus explicite de donner une leçon d'histoire bien nécessaire. "Je m'énervais contre tout le monde essayant de raconter l'expérience de l'immigrant, sauf l'immigrant", a déclaré Lakshmi au Washington Post dans une interview plus tôt cette semaine. « Je voulais savoir à quoi ressemblait la vie pour eux. Je voulais qu'ils nous disent ce qu'ils pensaient et quelle était leur expérience de vie.

Un tel objectif est un défi de taille pour tout programme, mais il est plus que jamais nécessaire compte tenu du climat actuel des médias alimentaires. Dans les semaines qui ont précédé Goûtez à la nation's première, il y a eu une sorte de compte dans les médias alimentaires. Le rédacteur en chef de Bon Appétit, Adam Rapoport, a récemment démissionné après qu'une photo de lui portant une tenue portoricaine offensive a refait surface. Sohla El-Waylly, l'un des rares visages non blancs sur la chaîne YouTube de Bon Appétit, a rendu publique ses plaintes, qui comprenaient le fait de ne pas être indemnisée pour ses apparitions vidéo alors que ses collègues blancs l'étaient. (Un rapport de Business Insider US a approfondi l'"histoire toxique des micro-agressions" du magazine.)

Le mois dernier, Alison Roman, la It kid de la section cuisine du New York Times, a également eu des problèmes pour avoir qualifié Chrissy Teigen et Marie Kondo de vendus. "Nous vivons à l'ère du garde-manger mondial", a écrit Navneet Alang dans un essai pour Eater sur Roman et ses semblables, "quand une succession de personnalités approuvées par les médias alimentaires, souvent blanches, ont rendu une gamme d'ingrédients internationaux accessible et même souhaitable pour le courant dominant nord-américain – le même courant dominant qui, il y a dix ans, aurait qualifié ces aliments d’obscurs au mieux et de rebutants au pire. Le problème est que les personnes qui introduisent cette nourriture « ethnique » dans les masses sont presque toujours majoritairement blanches. Pourquoi deviennent-ils les experts ?

Même si Goûtez la nation n'est pas une réponse directe à la blancheur insupportable des médias alimentaires, en arrivant à ce moment-là, on en a certainement l'impression. Chaque épisode se concentre sur une cuisine particulière aux États-Unis, mais aussi sur les groupes ethniques qui ont créé ces cuisines - mexicain, allemand, indien, Gullah Geechee, chinois, indigène et thaïlandais, pour n'en nommer que quelques-uns. Lakshmi, un ancien mannequin et actuel Excellent chef hôte, pourrait être le narrateur de Goûtez la nation, mais à l'exception de quelques commentaires sur sa propre origine immigrée, les récits qui comptent réellement dans la série sont ceux qui ont développé chaque cuisine et l'ont rendue populaire (et délicieuse) aux États-Unis.

Alambics de nourriture de Goûtez la nation.

C'est presque comme un moyen de forcer les téléspectateurs à prendre leurs médicaments si vous voulez regarder Lakshmi manger du pain frit, vous devez apprendre ce que les colons ont fait - et font toujours - pour l'accès des peuples autochtones à des aliments frais. L'épisode sur la cuisine chinoise ("Qu'est-ce que Chop Suey de toute façon?") Ne présente pas la cuisine chinoise américaine, mais suit plutôt le comédien Ali Wong et Lakshmi alors qu'ils se rendent au restaurant où Wong a organisé son banquet de mariage, commandant des champignons de bois, gluants canard et bœuf aux navets tandis que Wong explique comment la nourriture chinoise s'est progressivement transformée en quelque chose de plus agréable au goût pour les Américains non chinois. "Ils ne vous montreront pas les pieds", dit Wong à propos des photos que les restaurants chinois mettent en place de leur nourriture.

Ce qui commence comme un épisode sur la façon dont le chop suey est une invention spécifiquement sino-américaine se penche sur la Chinese Exclusion Act, qui a interdit la migration chinoise aux États-Unis pendant plus de six décennies. Apprendre ce genre de contexte historique dans la programmation culinaire n'est pas une punition - le spectacle est très amusant, et, encore une fois, je suis affamé juste en pensant à la nourriture - mais comment pouvez-vous vous soucier de la nourriture si vous ne vous souciez pas des gens qui l'ont préparée, ou comment elle est arrivée ici pour commencer ?

Le troisième épisode - "Don't Mind If I Dosa" - est une évidence pour Lakshmi. Elle y explore la cuisine indienne (un terme impropre s'il en est, car le pays est si grand et la nourriture varie d'une région à l'autre), mais cela devient un espace pour elle de réfléchir à l'éducation de sa fille biraciale, de parler à sa mère sur la façon dont elle a quitté un mauvais mariage pour aller aux États-Unis, et de réfléchir à sa décision de changer brièvement de nom quand elle était jeune. "Afin de savoir qui nous sommes, il est important de savoir d'où nous venons", déclare Lakshmi dans l'épisode. « Se connecter à cette identité est un voyage individuel. »

Goûtez à la nation n'est pas parfait. Tout spectacle où une femme riche, célèbre et belle est au centre est susceptible d'avoir des points faibles. Cela se présente assez tôt, dans le premier épisode, où nous devons perdre notre temps à roucouler sur le vieux partisan de Trump qui possède un petit lave-auto/restaurant primé juste à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Lakshmi s'assoit sur une chaise en plastique à côté de lui et lui tient la main, souriant gracieusement quand il l'appelle "un KO". C'est un piège dans lequel tombent tant de salons de l'alimentation - vous devez parler de race et de racisme si vous voulez parler de la nourriture des immigrants, et pourtant Lakshmi lui donne un laissez-passer lorsqu'elle demande comment son personnel à prédominance mexicaine pourrait être affecté. par la rhétorique raciste et anti-immigrés de Trump.

Des épisodes comme celui axé sur la cuisine indienne, ravissant pour moi en tant que membre de la famille du nord, sont toujours un peu myopes. Lakshmi passe du temps avec l'ancien avocat américain Preet Bharara, né au Pendjab, et le légendaire auteur de livres de cuisine Madhur Jaffrey, originaire de Delhi. Bien que Lakshmi puisse manger des dosas avec Bharara à Washington Square Park, et bien qu'elle cuisine du rasam avec sa mère du sud de l'Inde, c'est un épisode qui ne le fait pas – et ne peut pas — contiennent toute l'histoire alimentaire du pays. Ce n'est pas nécessairement la faute de Lakshmi, ni la faute de la série en général, mais plutôt juste un rappel que la nourriture est compliquée, fluide, avec une longue histoire, et est à ce stade largement sans frontières. Tenter d'explorer la politique de la nourriture, c'est marcher directement dans l'échec, la plupart du temps. C'est juste trop gros.

Mais, malgré cela, je n'ai jamais vu une émission culinaire auparavant qui imite si étroitement ma propre relation avec la nourriture et avec ma culture : lorsque la mère de Lakshmi fait le rasam et dit à sa fille ce qu'elle a mis dedans, Lakshmi tourne la tête confuse , en demandant : « Quand avez-vous fait cette?" Mamans indiennes, mec. Ils ne vous donneront rien, surtout pas leurs recettes.

La plupart des épisodes de Goûtez la nation sommes tout juste à propos de la nourriture. Mais qui s'en soucie ? Personne n'a vraiment besoin d'une autre émission sur la cuisine, sur la façon de faire un burrito "authentique", peu importe ce que cela signifie, ou sur ce qui se passe dans le pad thaï. Ce sont toutes des questions facilement googlées, et il existe une myriade de livres de cuisine et de recettes en ligne parmi lesquels choisir. Ce dont l'espace de restauration a réellement besoin, c'est du contexte : le contexte de qui vous montre la nourriture (dans ce cas, un immigrant indien) et le contexte d'où vient la nourriture, pourquoi c'est important et ce que cela signifie. ●


Iroquois

Nos rédacteurs examineront ce que vous avez soumis et détermineront s'il faut réviser l'article.

Iroquois, tout membre des tribus indiennes d'Amérique du Nord parlant une langue de la famille iroquoienne, notamment les Cayuga, Cherokee, Huron, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca et Tuscarora. Les peuples qui parlaient les langues iroquoiennes occupaient un territoire continu autour des lacs Ontario, Huron et Érié dans l'état actuel de New York et de Pennsylvanie (États-Unis) et le sud de l'Ontario et du Québec (Canada). Ce groupe plus important devrait être différencié des Cinq Nations (plus tard Six Nations) mieux connues sous le nom de Confédération iroquoise (nom de la Confédération Haudenosaunee).

Comme c'était typique des Indiens du Nord-Est avant la colonisation, les Iroquois étaient des agriculteurs semi-sédentaires qui palissadaient leurs villages en cas de besoin. Chaque village comprenait généralement plusieurs centaines de personnes. Les Iroquois habitaient dans de grandes maisons longues faites de gaules et gainées d'écorce d'orme, chacune abritant de nombreuses familles. La famille de la maison longue était l'unité de base de la société iroquoise traditionnelle, qui utilisait une forme d'organisation sociale emboîtée : les ménages (chacun représentant un lignage) étaient des divisions de clans, plusieurs clans constituaient chaque moitié et les deux moitiés se combinaient pour créer une tribu.

Des groupes d'hommes construisaient des maisons et des palissades, pêchaient, chassaient et se livraient à des activités militaires. Des groupes de femmes produisaient des récoltes de maïs (maïs), de haricots et de courges, cueillaient des aliments sauvages et préparaient tous les vêtements et la plupart des autres biens résidentiels. Après la récolte d'automne, les parties familiales de chasse au chevreuil s'étendaient loin dans les forêts, retournant dans leurs villages au milieu de l'hiver. Les remontées printanières de poissons ont attiré les familles vers les ruisseaux et les criques de lacs avoisinants.

La parenté et la localité étaient les bases de la vie politique iroquoise traditionnelle. Les orateurs iroquois aimaient les réunions et passaient beaucoup de temps en conseil. La participation au conseil était déterminée par la localité, le sexe, l'âge et la question spécifique à résoudre. Chaque conseil avait son propre protocole et ses propres dispositifs pour obtenir un consensus, qui était le principal mode de prise de décision.

La cosmologie religieuse élaborée des Iroquois était basée sur une tradition d'origine dans laquelle une femme tombait du ciel. voyages dans l'autre monde. Le cycle cérémoniel formel consistait en six festivals agricoles comportant de longues prières de remerciement. Il y avait aussi des rites pour sanctionner l'activité politique, comme la conclusion de traités.

La guerre était importante dans la société iroquoise et, pour les hommes, le respect de soi dépendait de l'atteinte de la gloire personnelle dans les efforts de guerre. Les captifs de guerre étaient souvent réduits en esclavage ou adoptés pour remplacer les membres décédés de la famille. Les pertes au combat et les maladies ont accru le besoin de captifs, qui étaient devenus une population importante dans les établissements iroquois à la fin du XVIIe siècle.

Les estimations de la population du début du 21e siècle indiquaient quelque 90 000 individus d'origine iroquoise, en incluant les nombreuses tribus de langue iroquoise, ces estimations indiquaient plus de 900 000 individus.

Les rédacteurs de l'Encyclopaedia Britannica Cet article a été récemment révisé et mis à jour par Jeff Wallenfeldt, directeur, géographie et histoire.


7 ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE

Livres

Beilenson, Evelyn L. Début de la cuisine américaine : Recettes des sites historiques américains . White Plains, New York : Peter Pauper Press, Inc., 1985.

D&# x0027Amico, Joan et Karen Eich Drummond. Les Livre de cuisine des États-Unis . New York : John Wiley & 38 Sons, Inc., 2000.

Jones, Judith et Evan. Le livre de L.L. Bean de Cuisine de la Nouvelle-Nouvelle-Angleterre . New York : Random House, 1987.

Kent, Déborah. Comment nous avons vécu dans le nouveau colonial Angleterre . Tarrytown, New York : Marshall Cavendish Corporation, 2000.

Kirlin, Katherine S. et Thomas M. Smithsonian Livre de recettes folkloriques . Londres : Smithsonian Institution Press.

Klein, Ted. Célébrez les États : Rhode Island . Tarrytown, New York : Marshall Cavendish Corporation, 1999.

Sherrow, Victoria. Célébrez les États : Connecticut . Tarrytown, New York : Marshall Cavendish Corporation, 1998.


L'histoire des repas scolaires

En tant que question de politique nationale, la cantine scolaire est à la fois simple et extraordinairement compliquée. La cantine scolaire est-elle avant tout une question de charité, d'éducation, de santé ou même de sécurité nationale ? De telles questions sont importantes : au cours du siècle dernier environ, le raisonnement précis derrière lequel l'Amérique a nourri ses étudiants a eu une forte influence sur la façon dont nous l'avons fait. Et le raisonnement a changé plus de fois que vous ne le pensez.

Les premiers déjeuners gratuits

À la fin du XIXe siècle, la plupart des États américains avaient institué l'enseignement obligatoire. Les pensionnats ont toujours eu leur propre infrastructure alimentaire. Les petites écoles de jour attiraient les élèves de la communauté immédiate et, pendant la pause déjeuner, ils pouvaient rentrer chez eux et y manger. Ce que les élèves mangeaient n'était pas l'affaire de l'école ou de l'État. Mais certains des premiers défenseurs étaient inquiets, car tous les enfants n'avaient pas assez à manger. Dans les années 1890, le mouvement des maisons de peuplement des services sociaux dirigés par des femmes se préparait et la participation politique des femmes avant le suffrage prenait forme. En 1894, à Boston et à Philadelphie, deux organisations de réforme ont commencé à fournir des déjeuners à prix nominal aux écoliers, et le déjeuner à l'école était né.

Nourrir les enfants pour combattre les communistes

La Grande Dépression a laissé des millions de chômeurs et des agriculteurs incapables de vendre toute leur nourriture, ce qui a entraîné de nombreuses personnes affamées. School lunches killed three birds with one stone: As part of the New Deal&aposs Works Progress Administration, the government bought up surplus agricultural products and hired women to cook and serve them to school kids. Farmers could depend on the state as a buyer of last resort, and hungry kids would get one sure meal a day. But there was another motivation: Since World War I, the Department of Defense had been concerned about the effect of malnutrition on the populace&aposs readiness for war. And far from seeing school lunches as a big-government intrusion, conservatives like Georgia Congressman Richard Russell thought students who had a good lunch would be "much more able to resist communism or socialism."

An Ethical Imperative

The administration of President Franklin D. Roosevelt worked to recruit the best and brightest social scientists to steer the national ship, and, when it came to school lunches, Roosevelt&aposs administration tapped star anthropologist Margaret Mead. Mead believed in an ethical imperative to feed hungry children—recalling the school lunches of her grandmother&aposs day, when privileged kids had apples and the poor had the cores𠅊nd Mead brought that conviction to the executive branch. She reoriented the WPA program toward well-rounded meals, rather than simply depending on farm surplus. So that the food would appeal to everyone, Mead suggested muted colors, bland tastes, and a single seasoning: salt.

Expansion of School Lunches Ends

A version of this story originally appeared in the October 2017 issue of Pacific Standard.

After World War II𠅊nd more concern about nutrition-related war-readiness𠅌ongress passed the National School Lunch Act, which made the program permanent for the first time. Twenty years later, as a sally in the War on Poverty, Congress passed the Child Nutrition Act, which introduced breakfast programs and put the whole school-food system under the purview of the Department of Agriculture. American school lunches had been continually expanded for nearly a century when, in 1981, the Reagan administration cut school-food spending by $1.5 billion, raised eligibility standards, reduced portions, and, most famously, changed nutritional standards so that items like ketchup and pickle relish would qualify as vegetables. All of a sudden𠅊nd with little cause—money became the central school-lunch concern.

Enter the Corporate Suppliers

The cuts under President Ronald Reagan pushed districts to look for ways to economize, and corporate contractors saw a new market. Large multinational food service companies took over cafeterias to provide bland, colorless Mead meals—which happened to be a specialty of giant catering firms. Similarly, national fast food and soda brands offered districts lucrative deals for access to captive kids, returning the nation to what public-health researchers called a two-tiered school-food system, with the generic, free/cheap/subsidized pizza and pricey, name-brand premium pizza all in the same lunchroom. "For American agriculture," Susan Levine writes in her comprehensive history School Lunch Politics: The Surprising History of America&aposs Favorite Welfare Program, "the significance of the National School Lunch Program by the 1990s had shifted from surplus commodity outlets to major markets for the food and food-service industries."

Solving Lunch Debt

The midday scholastic meal hit the news most recently when writer Ashley C. Ford brought national attention to the issue of lunch debt. Many districts have overdue accounts a 2016 survey of school nutrition directors found that schools have a median student-meal debt of $2,000. Students who can&apost pay are at the mercy of school authorities, who are at the mercy of budget constraints. In a reversion to the very beginning of the American school lunch, charitable individuals and groups raised many tens of thousands of dollars to pay off lunch debts around the country𠅊ll in two months. In just over a century, we have seen school lunch come full circle: from the women of the settlement houses to the settlement birdhouse of Twitter fundraising. If we regress any further𠅊nd I fear we might—there won&apost be any lunch at all.

A version of this story originally appeared in the October 2017 issue of Pacific Standard.


Scotch Woodcock

The Daughters of the Confederacy get creative (Andrew P. Haley, University of Southern Mississippi)

The Scotch woodcock is probably not Scottish. It’s arguably not even a sandwich. A favorite of Oxford students and members of Parliament until the mid-20th century, the dish is generally prepared by layering anchovy paste and eggs on toast.

Like its cheesier cousin, the Welsh rabbit (better known as rarebit), its name is fanciful. Perhaps there was something about the name, if not the ingredients, that sparked the imagination of Miss Frances Lusk of Jackson, Mississippi.

The United Daughters of the Confederacy cookbook features a take on the Scotch woodcock. (McCain Library and Archives, The University of Southern Mississippi, CC BY-SA)

Inspired to add a little British sophistication to her entertaining, she crafted her own version of the Scotch woodcock for a 1911 United Daughters of the Confederacy fundraising cookbook. Miss Lusk’s woodcock sandwich mixed strained tomatoes and melted cheese, added raw eggs, and slathered the paste between layers of bread (or biscuits).

As food historian Bee Wilson argues in her history of the sandwich, American sandwiches distinguished themselves from their British counterparts by the scale of their ambition. Imitating the rising skylines of American cities, many were towering affairs that celebrated abundance.

But those sandwiches were the sandwiches of urban lunchrooms and, later, diners. In the homes of southern clubwomen, the sandwich was a way to marry British sophistication to American creativity.

For example, the United Daughters of the Confederacy cookbook included “sweetbread sandwiches,” made by heating canned offal (animal trimmings) and slathering the mashed mixture between two pieces of toast. There’s also a “green pepper sandwich,” crafted from “very thin” slices of bread and “very thin” slices of green pepper.

Such creative combinations weren’t limited to the elites of Mississippi’s capital city. In the plantation homes of the Mississippi Delta, members of the Coahoma Woman’s Club served sandwiches of English walnuts, black walnuts and stuffed olives ground into a colorful paste. They also assembled “Friendship Sandwiches” from grated cucumbers, onions, celery and green peppers mixed with cottage cheese and mayonnaise. Meanwhile, the industrial elite of Laurel, Mississippi, served mashed bacon and eggs sandwiches and creamed sardine sandwiches.

Not all of these amalgamations were capped by a slice of bread, so purists might balk at calling them sandwiches. But these ladies did – and they proudly tied up their original creations with ribbons.


This article was originally published on The Conversation.

Paul Freedman, Chester D. Tripp Professor of History, Yale University

Andrew P. Haley, Associate Professor of American Cultural History, The University of Southern Mississippi

Imogene L. Lim, Professor of Anthropology, Vancouver Island University

Ken Albala, Professor of History, Director of Food Studies, University of the Pacific

Megan Elias, Associate Professor of the Practice of Gastronomy, Boston University


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